Re: locomotive AS 231A560 - moteur bloqué

[jpvapeur 54]

bonsoir à tous !

Pour le bon alignement des rails , il vaut mieux conserver une éclisse ( Sauf à la coupure sur le rail central : Ou mettre une éclisse isolante et veiller à ce que les deux rails ne se touchent pas ! ) !
Perso- , je soude un fil de continuité électrique quand les rails sont oxydés !

Bonne soirée à tous !

[andre61]

Bonsoir,
Pour ce qui est des voies droites parallèles aux voies d'évitement, c'est selon votre choix pour faire également des tronçons isolés.
Dans ce cas, vos voies d'évitement pourraient être utilisées comme voies de circulations.
En ce qui concerne les éclisses, je vous conseille d'en équiper vos rails, cela permettra d'avoir des rails alignés et de faire circuler les trains. Evidemment, ne pas mettre d'éclisses métalliques pour les tronçons isolés. Il existe des éclisses en plastique.
Les éclisses sont serties dans le rail d'un coté (en utilisant une pince coupante par exemple) et s'emboîtent dans l'autre rail. (Il faut que ce soit un emboîtement "serré" pour bien assurer le contact).
Ensuite, si vous réalisez un circuit à demeure, le fait de souder des petits ponts métalliques (des morceaux de boites de conserve découpés font très bien l'affaire) pour assurer la continuité électrique entre les rails, évite les problèmes de mauvais contacts ou d'oxydation dans le temps entre les rails, mais c'est du travail.
@+
DD

[Hourky62]

hello
un grand merci à tous les 2 (andre61 et jpvapeur54) pour vos bons conseils.
Pour les voies droites parallèles aux voies d'évitement, je souhaite en faire des voies de circulation. Donc, si j'ai bien compris, il faudra que je réalise des tronçons isolés aussi à ce niveau.
Merci beaucoup
Phil

[andre61]

Bonsoir,
Si les voies parallèles aux voies d'évitement sont uniquement pour la circulation sans avoir le besoin d'arrêter les trains, il n'est pas nécessaire de faire des tronçons isolés.
@+
DD

[Hourky62]

ah oui, c'est vrai.. ce n'est pas bête !!. du coup, je fais circuler sur la voie principale, et utilise l'une des 2 voies d'évitement pour la faire s'arrêter.. et faire repartir l'autre à partir de l'autre voie d'évitement.
Je n'y avais pas pensé.
Je retiens l'idée des petits bouts de boite de conserve pour réaliser la continuité électrique entre les rails.
merci du conseil

sinon, j'ai toujours mon problème avec ma loco "boîte à sel" !!



Phil

[Ch'ti]

Le problème peut provenir d'une usure des pignons des roues et/ou d'entrainement => cela finit par bloquer en roulant.
Dans ce cas, la solution serait de vampiriser des pièces en bon état sur des épaves... mais plus facile à dire qu'à faire !
(Et trouver les épaves, pas si évident)...

[Hourky62]

hello
merci Ch'ti
oui c'est ce que je crains (malheureusement).. Va falloir que j'ouvre "la bête".
merci pour vos bons conseils
Phil

[jpvapeur 54]

Bonjour à tous !

Ouvrir la bête ! ( C'est tout bête )   Il suffit de tirer la toiture vers le haut ( Elle est simplement clipsée ) ! l'ensemble moteur est simplement vissé par les deux extrémités sur le châssis ! Reste le fil de la douille à dessouder ou à couper en son milieu !
Et dévisser le bouton de la tirette d'inversion du sens de marche pour la dégager de la coque !  

Bonne journée à tous !

[Hourky62]

hello jpvapeur 54.
Merci pour ces indications
en fait, j'ai réussi à retirer le bloc moteur en dévissant 2 boulons plats par le dessous..et à retirer par le bas..
cf photos
comme vous pouvez le voir .. la roue de gauche a semble t-il été refaite.. elle est même fendue

[Hourky62]

bon maintenant j'avance par où ??
sur la face de la photo il y a 3 boulons plats
je vous joins une photo de l'autre face

[jpvapeur 54]

Bonjour à tous !

En observant les photos : Cette loco- a été transformé pour fonctionner sous courant continu , ce qui permet d'avoir l'inversion du sens de marche à distance ( Voir le pont de diodes au dessus de la roue "malade" sur la photo du milieu )
Les dents des pignons n'ont pas l'air d'êtres usées ?
Perso-, avant d'ouvrir le moteur par le côté , j'effectuerai un bon nettoyage avec un dégrippant ( genre WD 40 ) et regarder l'état des balais ( usure , propreté )
ensuite je tournerais les roues à la main ( essieu par essieu dans les deux sens ) : Ils doivent entrainer le moteur , il ne doit pas y avoir de blocage ni de point dure !
Comme elle a été transformée avec ce pont de diode ; le poids monté en bout de la palette doit toujours rester plaqué vers le bas et ne plus entraîner la rotation des contacts d'inversion de sens ( Avec la transformation ,je suppose que les fils de ces contacts ont été dessoudés pour aboutir au pont de diodes )
Pour la roue fendue: il n'y a rien à faire , elle va finir par tomber en petits morceaux ! C'est ce que les collectionneurs appellent " la peste du zamak ", c'est dût à la mauvaise qualité de ce métal
Quel transfo utilisez vous ?? sortie courant alternatif ou courant continu ?

Bonne soirée à tous !

[Hourky62]

merci pour votre disponibilité et la qualité de vos réponses
OK pour le conseil : je ne vais pas me lancer dans le démontage complet.. je vais effectivement nettoyer.. par contre, actuellement les roues tournent bien à la main... elles se bloquent vraiment qu'au bout d'un certain temps !!
oui les fils des contacts ont été dessoudés
Pour la roue "peste du zamak".. bin ce n'est pas top.. il faudrait peut-être que je trouve à la remplacer !
Pour mon transfo, j'utilise un GAUGEMASTER Model 10LGB cf photo.
d'ailleurs à ce sujet, je trouve que la tension délivrée (cf l'évolution de la vitesse) n'est pas très "linéaire" .. il faut mettre à fond pour lancer la loco puis ensuite "jouer" avec le bouton.. sachant que j'utilise une BB8051, qui fonctionne bien.
Merci d'avance
Phil

[jpvapeur 54]

Re -

Je pense que l'alim- que vous utilisez doit délivrer du 12 V continu ! à confirmer !
Avec une vieille mécanique encrassée , 12 V , c'est peut être un peu juste ????
Je pense également que : Si c'était les pignons ça bloquerait de suite ???
Bien observer ce qui se passe !

RE- bonne soirée à tous !

[Hourky62]

merci à vous.
En fait, la loco tourne bien.. et au bout d'un certain temps, les roues se bloquent.. il semble que ce soit vraiment un blocage mécanique.. car les roues se débloquent à la main.
je vais voir après un bon nettoyage
bonne soirée
Phil

[Ch'ti]

Les dents des pignons n'ont pas l'air d'êtres usées ?

Oui, sur la photo n° 3, les dents du pignon intermédiaire de gauche semblent usées, comme rabotées... c'est là, sans doute, la cause du problème.

[Hourky62]

bonjour.
je vais faire un bon nettoyage.. et après je vais voir.
je vous tiens informés
merci

[andre61]

Bonjour,
Sur une des photos, effectivement, il semble bien que l'engrenage de gauche soit un peu usé.
Ceci étant, n'y aurait-il pas du jeu au niveau des axes des engrenages ?
Ça fonctionne bien un petit moment, puis un des pignons se met un peu de travers du fait du jeu sur un axe et ça se bloque.
En tournant très légèrement à la main les roues en avant et en arrière, la mécanique se débloque jusqu'au prochain blocage.
J'ai rencontré ce genre de problème sur un autorail JEP. A priori, dans ce cas, il ne semble pas y avoir d'autre choix que de remplacer les pignons. Par chance, pour ma part, j'ai récupéré des pignons et résolu mon problème.
@+
DD

[Hourky62]

merci andre61
non il n'y a pas de jeu au niveau des axes des engrenages.
par contre les 2 roues cf photo, sont "fatiguées".. au dela de la peste du zamak, roue de gauche.. la roue de droite est bien entaillée.
est-il possible des les changer ? il faut ouvrir le bloc moteur ? les fameux boulons plats ?

autre question : à quoi servent les 2 vis nickel entre les 2 roues
? réglages ?
merci d'avance
Phil

[Ch'ti]

autre question : à quoi servent les 2 vis nickel entre les 2 roues
? réglages ?

Ce vieux moteur HORNBY doit pouvoir se démonter sans trop de difficultés, en effet, sur ce modèle, les flasques sont visiblement boulonnées et non serties.
Mais pour cela il faut enlever les roues, au moins celles qui sont à remplacer. Les autres de l'autre côté, si en bon état, peuvent rester sur les axes => roues et axes sortiront du côté "des bonnes roues".
Les roues malades se sortiront à l'aide d'un extracteur, (il est possible d'en confectionner un soi-même).
Pour les deux vis entre les roues, si j'ai bien compris, il s'agit là des porte-charbons pour le rotor du moteur, les charbons sont à vérifier et à changer si usés.

[Ch'ti]

Mais pour cela il faut enlever les roues

Les roues en photo sur la machine ne sont pas d'origine, ce sont des roues pour loco. vapeur...
je pense qu'il faudrait pour bien respecter l'état d'origine, changer les quatre.

[andre61]

Effectivement, ce sont des roues de locos, il y a les emplacements pour fixer les embiellages.
Il serait judicieux de changer les 4 roues.
De toute façon, étant donné l'état de certaines roues, je crains fort que lors du démontage, elles se cassent.
Sinon, une autre raison pour l'histoire du blocage des roues. Comme cette machine a été bricolée, peut-être que les engrenages du bloc moteur et les engrenages solidaires des roues ne sont pas faits pour aller ensemble. Problème de diamètre et/ou de denture. Et, toujours pareil, ça fonctionne un peu et au bout de quelques tours de roues, ça se bloque car il y a un léger écart de pas entre les différents engrenages.
Il faudrait donc peut être retrouver des roues d'origine, c'est pas gagné.
Pour ce qui est des deux vis, oui, je confirme, ce sont les porte-charbons.
Si les charbons sont en mauvais état et présentent des éclats au niveau du contact avec le rotor du moteur, il peut y avoir aussi un problème d'entre-fer des contacts des enroulements sur le rotor, d'où une détérioration des charbons, voir un blocage de tempos en temps. Si le moteur tourne vite, le charbon arrive à passer d'un contact sur l'autre et si le moteur ne tourne pas assez vite, le charbon se coince entre les deux contacts. J'ai déjà rencontré ce genre de problème.
Bon, c'est juste une piste à vérifier.
@+
DD

[Hourky62]

wouahhh alors là, je sens que je rentre dans une zone hyper pointue.. cela dit, je vous remercie pour toutes vos explications qui me font "grandir" (bon, même si j'ai l'impression de retomber en enfance en jouant avec mon train électrique !!)
en fait les roues abîmées sont celles sans roue crantée comme sur la photo 1 (celle qui montre le boulon plat pour retirer le bloc moteur)
par contre je n'ai pas compris "Les roues malades se sortiront à l'aide d'un extracteur, (il est possible d'en confectionner un soi-même)" : il faut déboulonner les flasques (retirer les 3 boulons plats)
est-il possible de me transmettre le mode opératoire pour fabriquer un extracteur ?
On peut trouver des roues de loco facilement ?

[Ch'ti]

Taper : "extracteur de roues" dans "recherche" sur le forum, là se trouvent des articles concernant les extracteurs.
Les refabrications de roues, et principalement HORNBY sont disponibles sur le KIFEKOI du CFE. L'on en trouve aussi en provenance d'épaves sur le site d'enchères e..y bien connu sur internet.

[trains86]

Quelques précisions par rapport à ce moteur récalcitrant..

Les roues qu'Hornby a montée sur ces locos de type électriques ont quasi toujours des manetons, elle sont identiques aux roues des locos type vapeur série 1S.

Il est également possible que l'usure qui provoque ce blocage provienne de l'engrenage en bout de l'axe moteur, j'en ai réparé plusieurs qui présentaient ce défaut, dans ce cas il est préférable de prélever la pièce sur une épave.

Au vu de l'état général du moteur le plus facile serait, je pense, de trouver une épave avec de bonnes roues et de faire dans l'échange standard, il est possible d'en trouver sur le site d'enchères pour le prix de roues neuves refaites.

Bon courage,  Daniel

[jpvapeur 54]

Bonsoir à tous !

Je viens de vérifier sur ma loco PO ( Où tout est d'origine ) : Elle a également des roues prévues pour recevoir un maneton de bielle , cela ne se voit pas car c'est caché par les fausses boites d'essieux embouties sur le châssis !
Tous les constructeurs avaient intérêts à avoir un maximum de pièces et de châssis -moteur " passe-partout "  pour des raisons évidentes d'économies !
Je pense également que chez Hornby  il ne devait y avoir qu'un seul module pour leurs différants pignons !
PS : l'axe des pignons intermédiaires ne doit pas bouger, car il est sertis sur le bâtis moteur !
Suivant les époques, les montages on pu évoluer : Sur ma PO, les flasques du bâtis-moteur sont agrafées et sur la votre , elles sont vissées et maintenues par les écrous et des goujons traversants que l'on aperçoit sur les photos !  

Bonne soirée à tous !